Посмотреть Алтай за 6 дней и не умереть

До недавнего времени (темный шопинг-декабрь 2014) среди сограждан были популярны автопутешествия по живописным альпам и загадочной Скандинавии. Массивные снежные вершины, величественные фьорды, горные реки, водопады, заливы, ледники.

Однако времена меняются, рубль остается. В рамках имортозамещения или ради расширения кругозора, российские туристы все чаще обращают внимание на горную систему на юге Западной Сибири. Вот о Горном Алтае мы сегодня и поговорим, а я расскажу, как за короткий отпуск в 6 дней влюбиться в Алтай и по-хорошему им заболеть.

Отец мой более 30 лет был инструктором по туризму. Нет, не гидом. Нет, не проводником. Не полупроводником. Нет, девочки, не аниматором. Именно инструктором по туризму. От всех перечисленных инструктор по туризму отличается тем, что он располагает точными сведениями, где в округе самые красивые интересные места. А еще может безопасно, но не без приключений вас туда доставить.

Отцовский пузатый брезентовый рюкзак повидал Камчатку, Саяны, Байкал и, конечно же, Алтай. Республика Алтай, она же до 1992 года Горно-Алтайская автономная область была для союза чем-то вроде Крыма, только без санкций и без моря. Вся туристическая инфраструктура была построена вокруг четырех туристических баз: «Алтай», «Катунь», «Юность» и «Золотое озеро». По территории Республики пролегало 4 всесоюзных туристических маршрута, 6 маршрутов республиканского значения и несколько десятков местных.

Если взглянуть на туристическую карту тех лет, можно понять что Алтай был исхожен вдоль и поперек. Конные, пешие, автомобильные и водные маршруты соединяли редкие населенные пункты и сотни километров дикой природы.

Сейчас карта автодорог Алтая выглядит куда более разветвленной, чем в те годы. Но есть всего четыре основные артерии. Чуйский тракт вплоть до границы с Монголией в Ташанте. Чемальский тракт – короткий аппендикс Чуйского тракта длиной около 90 км от села Усть-Сема до села Куюс. Дорога от столицы Республики — Горно-Алтайска до поселка Артыбаш на берегу Телецкого озера. И опять же ответвление Чуйского тракта — дорога в Уймонскую Долину, в Усть–Коксинский район. Все они по сути тупиковые, то есть невозможно добраться из одного района в другой, не вернувшись в отправную точку. Нет, лазейки конечно имеются, но не для простого туриста.

Надо понимать, что для Алтая нет понятия «Золотого кольца», маршрута, по которому можно было бы проехать на автомобиле за 2-5 дней и гордо объявить в блоге «Я видел весь Алтай». Я и сам наведываюсь в Республику минимум 3 раза в год. Но за 15 лет изучения Алтая не посмотрел даже и половины.

С развитием мощной туристической инфраструктуры поток туристов на Алтай увеличился в десятки раз. Сейчас нет проблем с расселением, с питанием и досугом.

Как и везде отлично работает закон Парето: 80% туристов посещают 20% Алтая. 80% всех туристов оседают в популярных туристических районах, просаживая деньги в барах, дискотеках и плескаясь в мутных бассейнах на турбазах нижней Катуни. Одни знакомые люди в том году съездили на Алтай аж из центральной России. «Мы ехали сюда трое суток и добрались до Манжерока. Алтай не впечатлил», сообщили мне туристы. Я с таким же успехом мог бы доехать до Новосибирска до Балашихи, постоять в пробке и, прокричав «Москва ваша — говно!», отчалить обратно в Сибирь.

Остальные 20% — взыскательные туристы, богачи и маргиналы. Обладатели трекинговых ботинок, термобелья по акции и золотой накопительной карты «Спортмастер». Могут свернуть с тракта и, подключив полный привод, добраться до какой-нибудь достопримечательности. Распотрошенного кургана или замшелых петроглифов. Или заброситься вертолетом в какое-нибудь уединенное местечко поудить хариуса или пострелять птицу.

В остальном же Республика снова становится terra incognita для большинства туристов. За пределами популярных курортных зон тут есть еще на что посмотреть и чем заняться.

День 1

Наш маршрут стартует с города Бийска. Здесь начинали и в советское время, здесь со своими туристами впервые виделся мой отец. Тогда Бийск был наукоградом, это и сейчас указано на стеле на въезде. В 90-е Бийск стал очень криминальным городом, и за науку здесь можно было прилично огрести. Сейчас здесь все примерно как у всех. Средняя температура по больнице.

Добраться до Бийска можно железной дорогой, а вот приличного аэропорта у города нет. Ближайшие находятся в Барнауле и Новосибирске. Новосибирский, сразу скажу, предпочтительнее – регулярные рейсы из любого крупного города России и стоимость дешевле раза в полтора, нежели в Барнауле. Правда, автотранспортом из Новосибирска в Бийск добираться в среднем 6 часов, из Барнаула 2,5.

В Бийске и его окрестностях достопримечательностей в достатке. Музей Чуйского Тракта, например, или место слияния Бии и Катуни (а дальше уже Обь), или село Верх-Обское, родина Михаила Евдокимова.

Я же, как потомок инструктора, покажу вам, где можно отлично перекусить. И предупреждаю, в Бийск со мной лучше въезжать с пустым желудком. А употреблять мы сегодня будем чебуреки.

— Чебуреки? – обычно брезгливо переспрашивают спутницы, следящие за фигурой. Витает образ жирного куска теста со столовой ложкой фарша внутри. Начинаются косые взгляды в зеркало и залихватские шутки про домашних животных.

Да, чебуреки, друзья. На самом выезде из Бийска в сторону Республики Алтай, по левую руку есть небольшое кафе с шестигранной крышей. С дороги плохо видно вывеску, но на ней написано «Бар Охотничий, Чебуреки-великаны».

За 85 рублей вам достается 40-сантиметровый чебурек с мясом. А за 95 с мясом и сыром. 40 сантиметров, вот вам крест. Посмотрите на снимок. «Чуть больше чем моя рука, чуть меньше, чем кое-что другое», говорил герой Джейсона Стэтхэма в начале фильма «Карты деньги два ствола».

И это не просто огромных размеров чебурек. Это вкуснейший сочный чебурек, который полон мяса и приготовлен для вас пару минут назад. Готовых изделий здесь не держат, нет. Вам придется подождать 15 минут. Если нет очереди, разумеется. А она, как правило, есть. Поэтому у хозяина следует взять визитку. В следующий раз, подъезжая к Бийску, вам нужно будет лишь набрать номер и сообщить количество и комплектацию нужных чебуреков.

Это очень вкусно и сытно, поверьте. Мне еще ни разу не удавалось съесть целый чебурек за одну итерацию, я всегда бережно заворачивал остатки с собой.

— Однажды я видел человека, который съел здесь шесть чебуреков и запил это полторашкой разливного лимонада, — сообщил мне как-то раз человек за соседним столиком.

— А что с ним было потом?

— Он ушел. Но больше я его не видел.

Маршрут, о котором я вам расскажу, будет оптимален для путешествия небольшой группой единомышленников из 3-5 человек. Но вполне можно путешествовать и вдвоем и даже в одиночку. Или всей футбольной командой вместе с болельщиками.

Рекомендуется наличие собственного автотранспорта. Но если его нет, то можно взять машину в аренду. Это будет стоить от тысячи до двух тысяч рублей в сутки за автомобиль эконом-класса или 3-5 тысяч в сутки за аренду автомобиля с водителем. Или можно передвигаться на автобусе. Из Горно-Алтайска регулярно ходят автобусные рейсы в любой конец республики. Но автобусное путешествие в любом случае придется дополнить забросками в дальние точки с помощью местных водителей.

Кстати, аэропорт Горно-Алтайска долгое время не принимал самолеты гражданской авиации и не так давно (в 2013 году) его снова «открыли». Ряд авиакомпаний осуществляют рейсы Москва – Горно-Алтайск, и вы можете начать свое путешествие непосредственно в Республике Алтай. Но есть и обратная сторона – билеты будут намного дороже, чем перелет до Барнаула и тем более Новосибирска.

И предупреждаю заранее: если вы едете группой на своем автомобиле, вам придется разделиться, а водителю проделать часть пути без пассажиров. Но об этом чуть позже.

Итак, автобусом ли, автомобилем ли, но через 40 км после Бийска показывается село Сростки – родина Шукшина. Здесь есть дом-музей самого Василия Макаровича, есть дом матери писателя, есть потрясающей красоты памятник на горе Пикет. Все это можно посетить бесплатно, без пропусков и без проблем. Но так сложилось, что главная достопримечательность села Сростки это придорожный рынок. Еще 10 лет назад это была стихийная беспошлинная торговля пирогами, беляшами, драниками, медом, малосольными огурцами, мясом марала и медовухой. Последнюю можно и нужно попробовать.

Были реальные случаи, когда пассажир выходил из рейсового автобуса, проходил пару рядов с медовухой, бесплатно дегустировал товар и возвращался на маршрут бесплатно повеселевшим, но немного усталым.

Торговлю с тех пор сильно упорядочили. Теперь все торговцы принадлежат одному юр. лицу, а все пироги, беляши, драники и малосольные огурцы готовятся на одной кухне. В компетенции туриста сегодня только выбор продавца. А торговать алкогольными напитками и вовсе запретили. Но запретили, не значит перестали.

— Псс, парень, не хочешь немного медовухи?

— Медовухи? Конечно, хочу!

— Да тише ты! Не ори! Нет, нет, он пошутил, какая медовуха? Ну ты, рослый, чего стоишь, держи вот стакан, пробуй. Да в щель, балда, руку суй, между прилавками.

Медовуха шикарная, сочная, свежая. В пластиковой бутылке живет неделю-две. Брать для употребления на месте ок, для хранения в мини-баре дома не стоит.

Пробег первого дня будет небольшим. Чуть больше 250 км. Надо немного акклиматизироваться, привыкнуть.

Чемальский район – особая климатическая зона Горного Алтая. Как раз из тех мест, что каждый турист считает своим долгом посетить. Оно и понятно, есть здесь особый шарм и романтика.

Как уже повелось, делим достопримечательности на шаблонные и нет. Сначала изучим первые: пройдемся по плотине Чемальской ГЭС, хлебнем живой и мертвой водицы из родников, сходим по козьей тропе до острова Патмос, сделаем фото с маралом и купим в качестве сувениров чай, бальзам и пробковые тапки.

Чемал ошибочно считается конечной станцией Чемальского тракта. На ГЭС меж тем жизнь не останавливается, она есть и дальше. Дорога за Чемалом петляет по красивой долине реки Катунь. Традиционный турист тут уже вымирает как класс. Пасутся полудикие стада лошадей, по реке идут рафты, время от времени встречаются палаточные лагеря. Через 25 км после Чемала показывается село Еланда. Во время съемок сериала «Пока цветет папоротник» здесь возвели дом колдуна, нужный по сюжету. Сериал у СТС получился откровенно дерьмовым, а вот дом откровенно добротным. К сожалению его снесли еще в 2011, но Еланда не стала от этого хуже.

За Еландой кончается асфальт, но не наша дорога. А места становятся все интереснее. Справа по реке можно видеть два порога: Бийка и Еланда. В высокую воду они имеют твердую третью категорию сложности. Слева в скале видны штольни. В советское время в этом районе планировалось построить еще одну ГЭС. Заложили основы плотины на Катуни, построили поселок для сотрудников, пробурили штольни для того, чтобы заложить заряд и расчистить долину под затопление. А потом заготовили тротил, присели на дорожку, подсчитали масштаб этого самого затопления и передумали. Теперь район имеет недостроенную плотину, штольни в скале и поселок-призрак.

Кстати о штольнях. В жаркую погоду внутри темно и прохладно. Этим и пользуются коровки для того, чтобы охладиться, отдохнуть и справить нужду. В общем если полезете, выбирайте, пожалуйста, самую верхнюю.

Еще через десяток километров показывается Ороктойский мост. Всего 40 км от Чемала, но редкий турист добирается сюда. Потрясающей красоты и энергетики место. Самое узкое место нижней и средней Катуни, а значит самое жаркое. Скорость воды бешеная. Опасные водовороты, бочки, воронки. Практически под самым мостом порог Тельдекпень 1 или просто Пень Первый. В высокую воду достигает четвертой категории сложности. И кроме того, что это место самое узкое, оно еще и самое глубокое во всей Катуни. По разным данным глубина реки под мостом составляет от 70 до 100 метров. Неплохая такая расщелина в устье горной реки.

Где-нибудь в этих местах я и предлагаю сегодня заночевать. Взыскательные до комфорта туристы возвращаются в Чемал и устраиваются в гостевом доме или на турбазе. Их в районе райцентра предостаточно на любой вкус. Любители природы кидают якорь прямо на берегу. Здесь есть и место под палатку и питьевая вода и дрова в виде выносимого на берег подсушенного топляка. Стремящимся к экзотике и эксклюзиву пассажирам могу предложить уютное местечко из-под полы.

По Ороктойскому подвесному мосту перебираемся на левый берег Катуни, проезжаем еще порядка 12 км по грунтовой дороге, форсируем ручей, спускаемся с горы и находим турбазу «Удру».

Турбаза небольшая, 5 домов, 10-12 мест. Удобства отдельно, душ в виде бани. Туалет в виде дырки. Wi-Fi нет, сотовая связь не ловит, ближайший магазин был километров 30 назад в Еланде. Но это, черт возьми, одно из самых приятных мест Горного Алтая. Это тот случай, когда ты чувствуешь себя максимально комфортно и умиротворенно. Дальше на много много километров горы и тайга. Здесь нет проезжающих туристов, нет случайных людей, нет заблудших экстремалов или упоротых искателей шамбалы.

В паре десятков метров от домика шумит Катунь. Здесь она величественна и полноводна. Ну и прохладна традиционно, градусов 12-15. На противоположном берегу, далеко под горой виднеется село Куюс. Это тоже своего рода тупик. Дальше дороги нет. За ним в горах село Эдиган.

Именно там, в Эдигане в популярные туристические времена начинался 77-й всесоюзный маршрут. 77-й маршрут считался культовым среди туристов и самым сложным плановым пешим маршрутом СССР. Только два маршрута на сегодняшний день описано в Википедии, и как раз 77-й один из них. Свежеиспеченных туристов просто вываливали из кузова Урала или 131-го ЗиЛа, нахлобучивали рюкзак на горб, давали пинок под задницу на счастье и запускали на маршрут. Впереди у них было почти 200 км тайги и гор, гор и тайги.

На нашем берегу за перевалом осталось только село Ороктой. Оно также тупиковое, а жители живут в своем микромире. И лучше, поверьте мне, в него не заглядывать. Безопасней.

Недалеко, в пяти километрах от турбазы «Удру» есть маральник. Владеют им те же люди, что и турбазой. Состоятельные люди со всей России приезжают принять пантовые ванны и укрепить организм. Доступно это и тем, у кого кошелек не такой тугой, процедура стоит порядка 1,5-3 тысяч рублей. Но одна процедура великого эффекта не даст, нужен курс ванн. Зато всегда можно приехать и просто посмотреть на красивых грациозных животных. А курс ванн купить потом в городе в виде сухого концентрата за 1-2 тысячи рублей.

«Удру» это то самое место, где по-хорошему и постоянно удивляешься мелочам. Все максимально продуманно и комфортно. Как в хороших кемпингах, хостелах и отелях за границей, когда озираешься и бубнишь себе под нос «ну могут же люди, почему у нас так не сделать». Это место, о котором стоит знать, но не стоит распространяться. Я и вам рассказал, доверяя как родным.

И о финансовой стороне первого дня:

Финального подсчета, как вы понимаете, не будет. Каждый составляет свои комбинации.

В Чебуречной города Бийска

Василий Макарович внимательно взирает на нынешнее поколение как на благодарных читателей.

Порог Тельдекпень 1. Самое начало сезона, поэтому Катунь вместо чистого бирюзового цвета имеет грязно коричневый. Коренная вода с ледников.

Внизу у реки турбаза «Удру». А напротив через реку село Куюс

Благородный марал приглашает принять пантовые ванны

День 2

Мы покидаем гостеприимный Чемальский район. Перед тем как это сделать, можно отпустить всех желающих сходить на сплав по нижней Катуни. Нет, сплавные реки нам будут доступны и дальше, но для начинающих я бы рекомендовал именно нижнюю Катунь. Здесь это сочетание ярких эмоций и безопасности.

Сплавных команд со своим оборудованием и квалифицированными инструкторами вдоль тракта хоть отбавляй. Пару минут на оценку плавсредства и спасательного оборудования, визуально убедиться в адекватности инструктора и можно идти на сплав. Места красивые, пороги остросюжетные но без жести, суеты и суицида. В общем все, что нужно для знакомства с экстремальным водным туризмом.

Коммерческие кратковременные сплавы бывают от 2 до 8 часов. Ну и количество примерно соизмеримо количеству часов. Водный туризм на Алтае это отдельная тема и когда-нибудь я обязательно уделю ей внимание.

Пока же мы движемся обратно к селу Усть-Сема чтобы попасть снова на Чуйский тракт. По узкому горбатому мосту пересекаем Катунь и оказываемся совсем в другой долине. Мы преодолели совсем небольшое расстояние, около 30 км. Но здесь может быть совсем другая погода, нежели в Чемале. Как говорит Елена Малышева, «Это норма».

Чуйский тракт сегодня это безупречное покрытие вплоть до границы с Монголией. Знай себе вваливай да любуйся окрестностями, только не забывай обращать внимание на знаки, чтобы не совершить каскадерский прыжок на автомобиле в Катунь или Чую. А ведь не так давно полотно было куда хуже, поверхность была отсыпана крупным гравием, а на узких участках-прижимах приходилось пережидать встречный трафик в специальных карманах. Чуйский тракт строился, как и многие другие дороги, силами заключенных и самоотверженных дорожных строителей. Именно по Чуйскому тракту колесил на своей «полуторке» Пашка Колокольчиков, герой Леонида Куравлева в картине Василия Шукшина «Живет такой парень».

По эту сторону перевала вдоль тракта раскинулись по большей части русские населенные пункты. Камлак, Черга, Мьюита, Шебалино, Топучая. В райцентре Шебалино в советские времена располагался крупнейший в стране институт мараловодства. А после небольшой деревеньки Топучая начинается подъем на Семинский перевал.

Подъем на перевал с этой стороны тянется 9 км, а спуск 11. Но именно с этой стороны уклон круче, путь короче и подъем дается тяжелее прежде всего для техники. А если мы нанесем на воображаемую карту местности информацию о погодных условиях, то станет ясно, что ближе к вершине снега можно ждать и в разгар лета. Тогда мы приветствуем его величество гололед и повышенную аварийную обстановку.

Высота перевала около 2 тысяч метров, а с вершины можно увидеть пологую макушку горы Сарлык (2500 м). А если на спуске еще поглядывать налево, то при удачном стечении обстоятельств можно посмотреть на оленей и маралов, которые выбираются к перекрытиям.

Через несколько километров после спуска с перевала в самом начале села Туекта есть заметный поворот направо. Это пошла дорога на Усть-Кан и далее на Усть-Коксу и Тюнгур.

А мы через алтайские села с Онгудаем во главе добираемся до второго перевала на Чуйском тракте – Чике-Таман. Вид с него открывается куда интереснее, чем на Семинском. А если не быть ленивой задницей и дойти 500м на верхнюю точку старого Чуйского тракта, что пересекал этот перевал по немного иной траектории, то можно получить вид куда более приятный чем тот, что открывается со смотровой площадки с торговыми лотками.

А еще не забудьте сходить на смотровую площадку, которая выходит на обратную сторону перевала. Припарковаться там уже не выйдет, поэтому лучше пройти ногами сквозь «ворота», в которые уходит тракт.

Дальше по тракту мы будем двигаться в режиме «Stop&Go». Куча достопримечательностей и просто красивых и удивительных мест. Я просто перечислю их и заботливо нанесу на карту, потому что один раз увидеть… Ну вы знаете. Уникальный мост в Ине, место слияния Чуи и Катуни, водопад «Девичьи слезы», Белый Бом, Курайская степь, Чуйская степь, вид на Северо-Чуйский хребет и ледник Актру, марсианские пейзажи Чаган-Оозун и многое многое другое. Трафик по тракту скуднеет с каждым километром и вполне себе позволяет ехать и время от времени глазеть на окружающие красоты. Даже местное население привыкло к щелкающим клювами туристам и старается не горячиться на них на дороге понапрасну.

Спустя 400 км с момента возвращения на тракт мы доберемся до села Кош-Агач. Это райцентр приграничного района. Кош-Агач расположен на высоте 1800 метров над уровнем моря. Растительности ноль, почва твердая и каменистая. Температуры зимой очень низкие, а снега почти нет. Условия жизни приравнены к условиям крайнего Севера.

Но это потрясающей красоты место. Степь и горы, горы и степь. Пасутся бараны, лошади, яки и даже верблюды. Выезжаем за пределы села, выходим из машины. Что слышим? Тишину. Здесь стоит такая вакуумная тишина, что начинает звенеть в ушах. Словно на другой планете. Видно не так далеко пасутся и блеют яки, кружат птицы, едет машина. Но пока источник шума не приблизится ближе, вокруг тишина. Только летом и в начале осени ее нарушают вездесущие огромные летающие жуки.

Делать в самом Кош-Агаче по большому счету нечего. Поэтому рекомендую отобедать здесь чем-нибудь вкусным из молодого барашка, сделать памятное фото и вернуться на 120 км назад по Чуйскому тракту в район села Акташ.

В районе Акташа есть несколько турбаз, в которых можно разместиться как в домиках, так и в собственных палатках, воспользовавшись инфраструктурой в виде туалета, умывальника и походной кухни с плиткой на газовых баллонах. Я обычно выбираю турбазу Мёны. Просто потому, что однажды остановился здесь и понеслось.

А еще отсюда в ясную погоду открывается потрясающий вид на белки Северо-Чуйского хребта. Есть все необходимое: баня, небольшая походная кухня, родник под боком, свет дают с наступления темноты и до 12 часов. А если не полениться и прогуляться 15-20 минут по лесу в сторону Чуи, то можно увидеть удивительное Гейзеровое озеро. Цвет его дна постоянно меняется, а потому каждый увидит свое Гейзеровое озеро.

Акташ это одна из ключевых логистических точек маршрута. И дальнейшее его развитие может складываться по следующим сценариям:

1. Вы приехали на собственном автомобиле или взяли автомобиль в прокат. Если это подготовленный полноприводный автомобиль или хотя бы автомобиль с высоким клиренсом, и автомобиль в техническом состоянии которого вы уверены, вы можете продолжить маршрут на нем и дальше.
2. Если автомобиль не внушает доверия на 100% или «птичку жалко» или водитель, который вас сюда привез крутит у виска, а может вы добрались сюда автобусом или автостопом… Отправляйтесь к хозяину турбазы. Он живет в домике, возле которого свалены дрова и тарахтит генератор. И произносите ключевую фразу «Сергей, мы не первый день знакомы (он все равно всех не помнит), нам нужна заброска на Кырсай (или на Южный берег Телецкого)».

Также заброску можно найти и в самом Акташе, обратившись к сотрудникам любой АЗС или магазина. Или обратив внимание на объявления на столбах, щитах и рекламных растяжках. Заброска будет стоить немало, от 5 до 8 тысяч с группы. Да, дороговато. Но оно того стоит, поверьте. Кроме того, можно найти единомышленников и разделить с ними стоимость проезда. В «буханке», например, могут вольготно разместится до 8 человек.

Вечером, наслаждаясь купленным у местного населения и приготовленным на углях хариусом, мы подобьем финансовые итоги дня:

Чуйский тракт из середины 70-х годов прошлого века. Фото из архива моего отца

Примерно так этот отрезок выглядит сейчас

Туристы из советского прошлого взирают вниз с перевала Чике-Таман

Слияние Чуи и Катуни. Какое-то время потоки идут параллельно не сливаясь

Ледник Актру виден прямо с тракта невооруженным глазом

Марсианские пейзажи Чаган-Узун

Чуйская степь за Кош-Агачем

Турбаза Мены в ясный летний день. Внизу слева

День 3

Рекомендую не залеживаться. Да это у вас и не получится. Туристы в этих местах приучены вставать рано, а вот собираться и не шуметь при этом не умеют. Поэтому варим кофе на плитке или на костре и идем наблюдать, как над Северо-Чуйским хребтом формируются первые облака.

Не стоит мешкать с выездом. Пробег за сегодня ожидается небольшой, всего около 200 км. Но дорога непростая. К тому же по дороге действительно есть что посмотреть.

И вот вам сразу первая точка – ретранслятор в Акташе. Если объективно, без слабоумия и отваги, добраться до этой точки можно только на приличном внедорожнике. Поэтому унижаемся, уговариваем возницу, накидываем от 1 до 3 тысяч к бюджету путешествия. Поворачиваем за селом Акташ направо и попадаем на территорию ртутного рудника, а далее круто лезем в гору около 3 км по проторенной дороге плохого качества и получаем шикарнейший вид на Северо-Чуйский хребет. Я просто оставлю фото, а вы попробуйте дофантазировать.

Да, и в Акташе стоит запастись продуктами на 2-3 дня, если их нет в наличии. Магазины есть в избытке прямо в центре села, после поворота на Улаган. И заодно залейте полный бак, сносное топливо по дороге в следующий раз будет… Да здесь же.

И попутного ветра, дуем дальше. Можно напевать «Еду в Улаган» на мотив песни Васи Обломова.

Мы сворачиваем с Чуйского тракта. Целуем на прощание асфальт. Поверьте, нам будет его не хватать. Нас ждет тракт Улаганский. Суровый, сложный, но не менее красивый. Сразу за Акташом одну за другой хватаем достопримечательности: Красные ворота, Мертвое озеро, форелевые озера, Улаганский перевал. Перевал затяжной, закрытый, но для прохождения на любом автомобиле довольно комфортный.

Позади остаются районный центр Улаган и село Балыктуюль, в самом центре которого мы забираем вправо и выезжаем к еще одной достопримечательности – пазырыкским курганам. Курганы здесь представляют собой огромные погребальные камеры, датированные V-IV в. до нашей эры. Археологи обнаружили в каждом из курганов целые семьи, погребенные вместе с домашней утварью, драгоценностями и боевыми лошадьми.

Таким образом, мы подходим к главному на сегодня – перевал Кату-Ярык. Перевал уникальный, второго такого нет. В отличие от классической системы строения перевала, где есть спуск и есть подъем, здесь либо спуск, либо подъем. Кату-Ярык это 3,5 километровая загогулина, состоящая из 9 отрезков и вырубленная в горе с крутизной подъема до 70 градусов. Разъезд со встречными затруднен и возможен только в специальных карманах на поворотах. Штурм Кату-Ярыка, пожалуй, самое яркое впечатление для водителей, которые передвигаются на этом участке дороги. Несколько лет назад преодолеть перевал представлялось возможным лишь на хорошем внедорожнике, однако сейчас редкие но отважные дорожники Улаганского района укатали дорогу и в сезон здесь можно увидеть любой автомобиль вплоть до жигулей. Кстати именно брошенная вазовская «шестерка» встретит вас на третьем витке сверху. Самый сложный участок в самом низу. Он очень крутой и качество дороги оставляет желать лучшего. Заднеприводные ВАЗы и «япошки» на этом отрезке можно встретить штурмующими перевал задом вперед.

Объективно преодолеть перевал сегодня можно на любом автомобиле. Тур в долину Чулышмана сегодня для новосибирцев это тур выходного дня. В хороший сезон можно стать свидетелем пробок на Кату-Ярыке. Но на чем бы вы не штурмовали перевал, два взаимоисключающих пожелания.

Первое — будьте уверенны в своем автомобиле. Не каждый двигатель и не каждая коробка выдержит нагрузки при спуске и подъеме. И редкая подвеска возвращается без пробоин из долины Чулышмана. Тех, кто не уделил подготовке автомобиля должного внимания вы можете увидеть в очереди на СТО в Улагане или Акташе. Ну а качество запчастей и уровень квалификации сервисменов в этих населенных пунктах далеки от лучших дилерских центров.

И второе условие – не жалейте излишне свой автомобиль. Нет, я не о том, чтобы бросить «ласточку» на полпути при малейшей поломке. Но если вы из тех, кто внимательно следит за состоянием ЛКП и подсчитывает количество царапин на бампере – долина Чулышмана не для вас. Дорожные условия здесь такие, что в порядке вещей считается езда с бамперами в салоне. Общее количество сколов, царапин и трещин подсчитывается только по приезду домой и там же сдержанно оплакивается.

Но это о практической части, а теперь эстетика. Пройдя таежный участок, не спешите приступать к спуску с перевала. Обязательно сделайте остановку на смотровой площадке.

Я много раз видел фотографии этого места. Еще больше раз представлял себя стоящим здесь. Но все это ни в какое сравнение не идет с реальным положением вещей. Нужно представить себя чем угодно из мира нано, находящимся на выступе огромного каньона. Вниз более 800 метров свободного падения. Перед нами – широкая солнечная долина реки Чулышман. Далеко внизу суетятся люди, передвигаются автомобили, несет свои бурные воды сам Чулышман. Как в хорошей компьютерной игре с запредельной графикой и высоким уровнем интерактивного реализма. Как в самых лучших панорамных сценах в картинах Питера Джексона. На вершине перевала можно находиться бесконечно. Искать все новые детали, делать фото, медитировать или пить чай. Этот вид просто так не отпускает. Но все же надо ехать.

Спуск с перевала хоть и живописный, но довольно остросюжетный. Слева постоянно осыпающаяся скала, из которой вылетит очередной булыжник, по правому борту крутой обрыв, внизу все громче шумит Чулышман. 20 минут потных ладошек и мы уже внизу.

Спустившихся туристов встречает небольшая турбаза, рубленый туалет из лиственницы, родник с питьевой водой (хотя здесь везде и все питьевое) и ГАЗ-66, который в случае чего затащит любой транспорт наверх за разумную плату.

Этой самой долиной по неровной грунтовой дороге мы преодолеем порядка 40 км с двумя небольшими бродами и достигнем самой южной конечности Телецкого озера – мыса Кырсай. И это конечная точка путешествия на сегодня.

Вещи можно бросить в домике. На побережье стоит две турбазы. Условия спартанские, но сносные. Чисто, прилично.

Или можно поставить палатку… И в теплый сезон я бы рекомендовал именно палаточное размещение. А встать можно прям здесь, на песчаной косе между холодными водами Телецкого озера с одной стороны, и теплой прогреваемой солнцем лагуной с другой. Прибоем то и дело выносит тонны топляка, а солнце его услужливо высушивает, поэтому с дровами проблем тоже не будет.

Я видел что-то подобное лишь однажды. На самом юге Таиланда в городе Сонгхла, где огромное пресноводное озеро впадает в воды Южно-Китайского моря.

Здесь можно, наконец, немного загореть, можно искупаться без боязни быть унесенным бурным потоком горной реки. Здесь господствует свой приятный микроклимат и своя роза ветров. Ночью и до обеда в сторону побережья дует теплый ветер, прогреваемый солнцем в долине Чулышмана. А после обеда, когда солнце начинает нещадно палить, со стороны озера начинается движение охлажденных водной гладью воздушных масс.

Кырсай это снова ключевая точка маршрута. Так было 30 лет назад, так происходит и сейчас. Помните о 77-м всесоюзном маршруте, отправную точку которого я показывал вам на первый день путешествия? Как раз Кырсай это его финишная ленточка. Именно к этому месту изможденные туристы спускались с гор, падали замертво с полегчавшими рюкзаками, а затем оживали в прохладных водах Телецкого.

Кырсай это тоже тупик. Своего рода край света для этой долгой дороги. Живописного сухопутного пути по берегу Телецкого озера не существует. Поэтому если мы приехали на собственном автомобиле, то нам предстоит разделиться. Водитель проделает 500 км обратно до столицы республики — города Горно-Алтайска и еще 160 км сверху до поселка Артыбаш, что на северном берегу Телецкого озера. Как вы уже догадались, там мы и встретимся с ним через два дня.

Нам с вами тем временем предстоит решить проблему переправы через озеро. Причем переправы это я смягчил. Озеро больше 70 км в длину и нам нужно добраться из одной конечной точки в другую. Наши ретро-герои с 77-го маршрута проходили это расстояние за 3-е суток на весельных ялах, снабженных парусами. У нас с вами нет ни ялов, ни времени. Но зато у нас есть технологии.

Итак, существуют два пути организации переправы через Телецкое озеро:

1. Заранее дистанционно (через интернет) или лично (через Артыбаш) находите перевозчика, имеющего лицензированный водный транспорт в Артыбаше или Иогаче. Договариваетесь о дате, времени и количестве человек и груза, которых надо будет забрать и доставить в нужный пункт. В оговоренное время к южному берегу пристает катер и забирает вашу группу. Стоить это будет 10-15 тысяч рублей за всех. Это дорого, но вы оплачиваете топливо в два конца, потому как поймать водный транспорт на Кырсае большая редкость. И, как я люблю повторять, оно того стоит. Ведь в перевозку включен заезд на самые красивые прибрежные точки Телецкого озера.
2. Вы счастливчик, баловень судьбы. Вам удается найти попутный водный транспорт, который к моменту вашего приезда находится в Кырсае и через день-два отправится в Артыбаш. Это может быть скоростной катер, забросивший туристов или крупный бот, который завозил продукты для турбазы. Стоимость для вас будет в 1,5-2 раза ниже, чем в пункте 1, ведь идти нужно будет только в одну сторону. Но есть опять же два нюанса. Транспорта может и не быть и вероятность этого события 90%. А если выстрелили те самые 10%, но вы уже забронировали транспорт по пункту 1, вы не сможете известить своего перевозчика об отмене бронирования. Сотовая связь на Кырсае не работает. Но всеже есть своего рода лайвхак. Если транспорт найден до момента отправки водителя экипажа в Артыбаш, он получает соответствующие указания и, поднявшись на Кату-Ярык, начинает бить в колокола и обрывать номер перевозчика в Артыбаше. При таком раскладе никто не будет в обиде, и вы сможете немного сэкономить.

Насыщенный день завершается обычно в горах долгими интересными посиделками у костра. Под ароматный травяной чай из котелка или алкогольные напитки отлично подходят туристические байки, страшилки, житейские истории или хорошие песни.